Moj kamin – samogradnja kamina nikad nije bila lakša

1. Samogradnja kamina ili zašto sve mora biti tako skupo

Već dugo vremena razmišljam o izradi vlastitog kamina. Ponude koje su mi stizale za izradu kamin od profesionalnih tvrtki za mene su bile nedostižne. Odlučio sam se da ću sam sve doma napraviti ali na webu nije bilo dovoljno dobrih informacija. Tako sam čekao par godina dok se nisam odlučio i krenuo u izradu kamina. Sve osobe koje se bave postavljanjem kamina su škrte u davanju informacija jer ipak to je njihov kruh. Našao sam i neke blogove o samogradnji, no bojim se da su oni napravili neke pogreške u koracima. Napravite li samo jednu grešku i morate li rušiti sve što ste napravili – napravili ste veliku štetu. Moj kamin je isproban i funkcionira, testiran je na 2 satno gorenje na maksimalnoj snazi, i do danas preko pet godina loženja (od 2012.). Mislim da je to dovoljno da se ova tehnika može smatrati provjerenom. Ako želite napraviti svoj kamin slijedite moje upute i nećete požaliti. Dobio sam i neke mailove od kvalificiranih majstora koji mi prigovaraju na neke greške ali nisu željeli reći koje iako su pohvalili stranicu i koncept. Pa ako netko želi upozoriti na grešku, molim vas upozorite. Na kraju jedino što je bitno je učinak, a ako sam ja danas zadovoljan sa kaminom i ne grijem se na plin, smatram da pogreške nisu prevelike.

2. Popis materijala potrebnih za izgradnju kamina

a. ložište
b. kalcij silikat
c. šamotne cigle
d. rozete
e. vatrootporni knauf
f. CD i UD profili za knauf
g. šarafi za knauf obični i 5,5 cm ili veći

Što se tiče ložišta ja sam kupio Invicta U-700, za 4000 kn preko oglasnika, pa sam za tjedan dana našao isto u Baumaxu za 2300 kn. Par godina sam razgledavao i nisam naišao na išta po toj cijeni. Ako vidite ložište u tom cjenovnom razredu odmah ga kupite bez razmišljanja i bacite se na posao. Kod odabira ložišta obratite pažnju na promjer dimovodne cijevi. Bitno je da je promjer na dimnjaku veći ili isti od promjera na ložištu. Isto je bitno gdje ložište ima otvor, tako da se lako spoji na dimnjak.

3. Predradnje

a. Dimnjak. Rupa na dimnjaku bi trebala biti 30 cm ispod plafona. Meni je gospođa profesionalka iz Zagorke rekla da ju stavim na 150 cm od poda. Sada je moja dimovodna cijev kraća nego li je trebala biti te je iskoristivost mog kamina manja. Što je dulja cijev veća je površina kroz koji ide vrući dim i ona bolje isijava. Ako su vam i krivo postavili rupu, možete ju naknadno izbušiti, a staru zatvoriti no ja nisam imao vremena tražiti nekoga nego sam jednostavno ostavio tako.

b. Podloga. Podloga na koju će doći kamin ne smije imati stiropor niti kamenu vunu ispod sebe. Kad sam radio glazuru pitao sam majstore trebam li izrezati stiropor i staviti beton no oni su mi rekli da će glazura izdržati. Da, glazura neće puknuti ali će se ulegnuti za koji centimetar s godinama te će mi se sve pošemeriti. Hm, popravljanje toga košta. Dakle ako imate nešto ispod bacite se na posao.

c. Dovod zraka. Najbolje je ako se može dovući zrak izvana, da vam kamin ne posiše kisik iz kuće. Promjer dovoda zraka treba biti polovica promjera dimovodne cijevi. kako ne bi gubili toplinu kada vam kamin ne radi ja sam si dao ugraditi klapnu s kojom otvaram i zatvaram dovod zraka iz vana. Ako vam zid blizu kamina nije vanjski onda pogledajte kako je to riješio jedan tip čiji sam blog gledao.

4. Planiranje kamina

Prije izrade kamina dobro pogledajte što se nudi i pokradite ideje.

Prvo se morate odlučiti kakav kamin želite. Moderni ili starinski. Nakon dugo razmišljanja mi smo otišli gledati kamine u Solidum centar te smo slikali ovaj.

Nakon toga smo napravili izmjeru u našem prostoru. Ovo nam je trebalo dok smo još tražili ponude od drugih, ali i tako i tako to morate napraviti.

Kao što vidite moja rupa za dimovodnu cijev je mogla ići još kojih 50-70 cm više. Uh kako se naljutim na te “profesionalce” mogla mi je gospođa iz jedne renomirane tvrtke reći da jednostavno reći da ne zna, ili nazvati šefa. Pa kako netko tko se bavi tim poslom nema pojma o tim stvarima. To je i jedan od razloga zašto sam napravio ovu stranicu.
Prostor mi je diktirao i širinu ložišta jer zidovi moraju biti malo odmaknuti od samog ložišta zbog cirkulacije zraka. Ako nabijete ložište na zid može se

Ako radite samo kao ja, sve morate unaprijed izvizualizirati

pregrijavati i svašta se može dogoditi.

5. Rezanje glazure i izrada podesta

Budući da sam imao stiropor ispod glazure morao sam izrezati glazuru i izbaciti stiropor, te ponovo sve zabetonirati. Ovaj stiropor koji sam stavio, a možda i nisam trebao je tu samo zbog diletacija. Kao grijat će se beton pa će gurati ovaj hladan. Čini mi se da sam komotno mogao izbušiti rupu i zaliti ju betonom.

Ispod glazure ne smije biti stiropor niti kamena vuna

Kada se beton stvrdnuo napravio sam mali šalung za podest. Preporučena visina za ložište je oko 30-35 cm. Budući

da ložište ne bi trebalo ležati baš na betonu (da ne pukne) na njega će se staviti šamot, te je od željene visine podesta potrebno odbiti debljinu šamota. Moja je greška bila što sam za šamotni dio podesta uzeo tri šamotne cigle koje sam imao. Fora je u tome da te cigle nisu baš pravi pravokutnici te sam bio zabrinut da mi ložište kasnije ne klacka. Tako sam trebao nabaciti malo fleksibilnog ljepila, staviti gore cigle te odmah na njih ložište da mi se sve stvrdne kako ja želim. Eh sada kada sam

Na ovaj podest se lijepi šamotna cigla

nabacio ložište sve mi je počelo kliziti pa mi više ništa nije bilo u vagi, ali je barem podloga pasala ložištu. Vama za savjet, nemojte koristiti cigle već kupite šamotnu ploču, koju ćete kasnije nalijepiti na betonski podest. Tako će vam cijela površina biti vodoravna pa nećete imati problema bude li ložište trebalo pomaknuti desno ili lijevo.

6. Izolacija vanjskog zida i postavljanje ložišta

Zid se mora izolirati s kalcij silikatom. Ekipa brije da može izolirati zid sa šamotom što je totalno pogrešno. Šamot nije izolator nego materijal koji ima veliki toplinski kapacitet pa može upiti puno topline (dok ima vatre) i kasnije ju vraćati (kad vatre ne bude). Dakle koristite kalcij silikat koji je skup ali kaj se može. To vam je zamjena za azbest. Materijal u kojega se daju šarafiti kanuf šarafi za drvo, i koje se lako obrađuje pilom ili cirkularom. U potpunosti je ekološki i neškodljiv. Ima ga u raznim debljinama.

Izolacija vanjskog zida kalcij silikatom

Nabavio sam ga u Kodrić Silex-u, u debljinama 2,5 i 5 cm. Ovaj od 5 cm sam koristio za izolaciju vanjskog zida, jer ipak ne želim toplinu bacati u dvorište. Drugi razlog je što mi je zid od Ytonga koji bi mogao i puknuti uslijed velikih termičkih opterećenja (vanjski zid ispod nule a unutrašnji par stotina Celzijevaca). Meni su rekli da ga samo zalijepim za zid sa silikonom otpornim na visoke temperature, no ja sam još zabio i tiple i šarafe. Ne zaboravite da tipli moraju biti metalni, jer će šaraf koji je metalan prenijeti toplinu i istopiti plastičnu tiplu koja bi se još mogla i zapaliti. Zid sam izolirao do razine kondenzacijske komore. To vam je otprilike visoko koliko i rupa na dimnjaku. Nakon što sam izolirao zid, nalijepio sam šamotne cigle i nabacio ložište. Ložište mora biti udaljeno barem 10 cm od dimnjaka i zida kako bi tuda kolao zrak.

Imao sam nešto magnezijevih ploča (kao šamot) koje sam iskopao iz starih

Crne crte su unutrašnje pozicije metalnih profila na koje sam montirao gips ploče

termoakumulacijskih peći te sam ih jednostavno položio na ložište. Eto nisam bacio novac da obzidavam sve u šamot koji je skup. Dobio bih to da kad mi se ugasi vatra još ima malo toplog zraka. Umjesto toga navečer bacim cjepanicu koja tinja do jutra.

Ova gornja rupa, je moj pokušaj da izbušim dimnjak. Samo sam izbušio plašt i nakon toga odustao. Izolacija kalcij silikatom nije iste ravnine jer jednostavno nisam znao što s viškom izolacije. Inače ova niža strana je minimum koji sam mislio izolirati.
Što se sve točno zatvorilo u taj kalcij silikat, u tu kutiju možete vidjeti na slici ispod. Crno su označeni bridovi kutije od kalcij silikata.

7. Prvo loženje

Boja mora izgorjeti.

U uputama je pisalo da prvo loženje mora trajati sat vremena na maksimumu ložišta. Vjerojatno da se oljušti boja s dimovodne cijevi. Moj je rođak radio sebi kamin, na jesen, pa mu je boja koja se raspadala smrdjela više od tjedna. Ja sam to napravio dok mi je kamin bio još otvoren tako da sam odmah i počistio sve što je palo na pod. Budući da je bilo ljeto odmah sam sve izvjetrio. U uputama kamina je još pisalo da prilikom prvog

Prvo loženje radi se na najjačoj vatri.

paljenja treba malo otpustiti šarafe koji drže staklo.

Na slici ispod možete vidjeti kako sam kupio pogrešnu dimovodnu cijev. Trebao

sam na rupu odmah staviti koljeno od 45 stupnjeva i drugo odmah iznad ložišta.
Znači u koljenu ravni dio samo 10 cm koji se odmah gurne u sheadel . (hvala g. Željku iz De Carine na savjetu)

8. Montaža stranica

Dugo smo razmišljali hoćemo li kamin upustiti ili ne. Hoćemo li obzidati i dimnjak i kako napraviti kameni okvir. Jednostavno si napravite maketu, i pustite da to malo odleži.

Neke je stvari teško izvizualizirati.

Kada smo se odlučili napravili smo okvir od UD profila. Fora je u tome što je UD profil širok 2,5 cm, pa sam u njega umetao kalcij silikat, a na njega prišarafio knauf. Ne zaboravite da ako želite da va se šaraf upusti u knauf iza njega mora biti lim ili kakav profil. Tako vam ti šarafi moraju biti preko 4 cm.

Budući da smo željeli malo upustiti kamin, onaj dio koji sam mislio obući u kamen sam nazidao od Ytonga. Kao što vidite na slici oko ložišta sam napravi mali “kutiju” od kalcij silikata. Krov te”kutije” je lagano visi prema zidu. To je zbog toga da vrući zrak dobije usmjerenje i kasnije iziđe kroz rozetu. Ba slici ispod možete vidjeti kako sam spajao kalcij silikat u UD profile.

Jednostavno sam napravio konstrukciju od UD profila. U njega mi taman uđe kalcij silikat, a preko njega ide normalno vatrootporni knauf. Ne zaboravite da iza kalcij silikata mora ići lim (UD, CD profil) u koji će se zabiti šaraf.

Kada sam sve složio pričvrstio sam na to knauf i pošarafio ga na puno mjesta.

Kako bi bio siguran da se kanuf neće pigati zbog visoke temperature, malo sam pogustio CD profile u što sam šarafio šarafe. Ove vodoravne profile sam ugurao kroz rupu za rozetu. Na slici dolje možete vidjeti koliko sam ih stavio. Crno su CD profili.

Postavljanje kalcij silikata u kanuf profil.

Vjerojatno ćete kamin ukrasiti kakvim kamenom. Tom prilikom si naručite kamenu ploču koja će umjesto parketa na sebe preuzeti žar koji bude pao na pod. Nakom 4 godine iskustva mogu reći da je moj parket malo izgoren. Eto nesreća se dogodi. Da radim ponovo ja bih si napravio malo dublju zaštitnu ploču, trenutačno mi je 20 cm, a žao mi je što nije bila 30.

9. Popis dućanaZa ložišta:

• Bauhaus,
• Pevec,
• Hoyan,
• Zagorka.

Kalcij silikat i poštene rozete:

• Kodrić Silex (u Samoboru)
• Hoyan
• Zagorka

10. Cijena ukupno cca 11000 kn

4000 kn – ložište (preko njuškala, nakon par dana vidio sam isto u Bauhausu za 2300)
1200 kn – oblaganje travertinom, i kamena zaštita ispred ložišta
4500 kn – kalcij silikat
1000 kn – ostatak je vjerojatno bio knauf, šamotne cigle, ljepilo, rozete itd.

Kada malo razmislim cijena kalcij silikata je imala značajan udio. Da li sam dobro postupio, ni sam nisam siguran. Uspoređujući se s kaminima koji su izolirani sa kamenom vunom (barem mislim da je kamena vuna), Ytongom ili samo vatrootpornim knaufom mislim da sam puno skuplje prošao. Da li čestice kamene vune lete po zraku, da li će Ytong izdržati visoke temperature, i hoće li knauf bez izolacije požutjeti i hoće li se na njemu držati zalijepljeni kamen pitanje je na koje odgovor mogu dati samo stručnjaci. Bez obzira na cijenu kalcij silikata, ipak sam se odlučio na gradnju i nisam požalio.